Рубленый дом

Статьи и вопросы о коттеджном поселке

Рубленый дом

Основу классического сруба составляет деревянная конструкция из бревен, плотно, без просвета уложенных одно на другое. Четыре стены собираются в единую конструкцию при помощи операции углового сопряжения — рубки концов бревен, бруса или полубруса «в замок с остатком», «в замок без остатка» или в потайной паз «в руб», прямоугольный, клиновидный или фигурный.

Порядок монтажа стен во всех типах срубов практически одинаков и заключается в сборке венцов при помощи специальных вырубов: замков или пазов. Замок представляет собой различные комбинации глубокого прямоугольного, полукруглого или трапециевидного в сечении выруба на небольшом расстоянии от конца бревна, фигурных боковых подтесов (фасок), округлого желоба-опояски на противоположной грани. В зависимости от вида углового сопряжения глубокие выемки замков (чаши) ориентируют вверх (в обло) или вниз (в охлуп).

ВЫБОР МАТЕРИАЛА

При строительстве рубленых домов чаще всего используют древесину хвойных пород. Ель, сосна, пихта, кедр и особенно лиственница прочнее лиственных деревьев, меньше подвержены загниванию, их стволы имеют более правильную форму. Лиственные породы (береза, дуб, осина, орех) скорее подойдут для возведения бани, сауны, колодцев и других подсобных помещений. В нашем регионе чаще всего рубленые дома строят из сосны, это оптимальный материал по соотношению цена-качество: сосну обычно берут в областях, близко расположенных к производителю. Любители «чего-нибудь эдакого» заказывают срубы из более дорогого материала — кедра и лиственницы, пиловочник которых привозят из отдаленных районов их произрастания. Сруб из кедра и лиственницы обойдется на 35–40% дороже сруба из сосны.

Очень многое зависит от того, где было срублено дерево и в какое время года. Желательно рубить из леса зимней заготовки. Срубы домов, бань, срубленные из зимнего леса, намного меньше подвержены усадке, гниению и появлению трещин, образующихся в процессе усыхания. В зимнее время бревна сруба не заражаются плесневелыми грибами, не появляется синева, и сруб не подвержен нападению насекомых. Все эти факты говорят о том, что срубы домов и бань предпочтительно рубить либо зимой, либо в другие сезоны, но из леса, заготовленного в зимнее время.

На крупных производствах лес стараются заготовить зимой на весь год, для этого бревна окоряют и обрабатывают антисептическим раствором. В идеальном варианте лес вылеживается полгода уложенным решеткой под навесом, с предварительно снятыми с каждого бревна сверху и снизу полосками коры (так лучше происходит проветривание). Эти правила далеко не всегда соблюдаются, но не от нерадивости: у хороших бригад заказов слишком много, и ранее заготовленные бревна сразу идут в работу.

Выбирая лес для постройки дома, важно правильно выбрать толщину бревна и, соответственно, толщину стены. От этого зависит и бюджет постройки, и облик дома. Оптимальным считается диаметр бревна 25–40 см. Нижний (закладной) ряд изготавливается из более толстого бревна.

В России наиболее распространенным является круглый профиль бревна. Зачастую перед сборкой сруба производится протеска бревен на один кант — с внутренней стороны, так как прямые изнутри стены более привычны для хозяев дома. В Европе (а с недавних пор и у нас) находят широкое применение бревна, отесанные на два канта: так называемый лафет, или полубрус. Стены фактически являются прямыми как снаружи, так и изнутри, но при этом не теряется эстетика ручной рубки дома.

ИНСТРУМЕНТ ПЛОТНИКА

Первая операция по подготовке бревна к изготовлению сруба — его окорка и острожка. Очистка бревна от коры, как правило, выполняется без применения механизированного инструмента. Острожка, наоборот, делается при помощи электрических рубанков.

Процесс окорения заключается в отслоении коры по минимуму, когда оставлена природная смола, что позволяет таким бревнам сохранять свои первозданные качества и не портиться. Окоренное (необработанное) бревно считается наиболее долговечным, но и требует высокого мастерства и опыта плотника: окоренное бревно требует наиболее тщательной подгонки чаш и пазов.

Поверхность строганого бревна получается ровной, почти как у бревна станочной обработки. При этом может нарушаться структура бревна. Тем не менее, строганое бревно отличается долговечностью и особой устойчивостью к окружающей среде, так как при острожке сохраняется защитный слой древесины. Строганое бревно идеально для постройки бань, так как в банях бревна испытывают очень большие температурные воздействия и постоянные изменения влажности.

При рубке срубов все этапы и подгонка осуществляются вручную, с помощью старинных плотницких инструментов, с течением столетий не претерпевших никаких изменений. Набор инструментов очень важен при изготовлении рубленого дома. Дерево при строительстве должно претерпеть как можно меньше повреждений, сохранить свою неповторимую структуру и положительную биоэнергетику. Основные инструменты плотника — топор и тесло.

Топор в умелых руках при случае может заменить долото, тесло, стамеску, скобель и рубанок, но сам топор заменить нельзя ничем. Тесло (тесла, тесник) — плотничный инструмент, применяемый для выдалбливания желобов, пазов и вытесывания всевозможных выемок в бревнах. Лезвие у тесла расположено не вдоль топорища, как у топора, а поперек и бывает двух видов — прямое и желобчатое. Скобель представляет собой скобу с прямым или дугообразным лезвием. На концы скобы насажены две деревянные ручки. В плотницком деле скобы применяются для строгания бревен после обработки их топором и теслом, а также для снятия с бревен остатков коры после черновой окорки (обдирки) ее топором.

Опытные плотники не советуют применять для изготовления разгрузочных пазов пил вместо тесла. Во-первых, рубленый теслом паз менее гигроскопичен, остро оточенное лезвие тесла при срубании древесины как бы сплющивает капиллярные сосуды, по которым идет сокодвижение, и таким образом уменьшает проникновение атмосферной влаги в толщу бревна. Пила же, напротив, эти сосуды рвет, разрыхляя древесину и делая ее более доступной для влаги и грибковых спор. Во-вторых, полукруглый паз, если он правильно выполнен, при усадке сруба лишь более плотно обхватывает бревно, повышая при этом устойчивость и влагоизоляционные свойства сруба.

Пиленный, как правило, треугольный паз при усадке сруба своими краями съезжает с нижнего бревна и нависает над ним, открывая тем самым доступ в паз влаге и грибковым спорам, к тому же теряется устойчивость соединения. В результате усушки бревна и давления строения (посадки) бревно разворачивается, и через 2–3 года появляются щели. В первом случае паз и утеплитель просто уплотняются, и при условии плотной подгонки стыка сруб конопатить не приходится, а во втором — край верхнего бревна приподнимается и образуется клиновидная щель, которую необходимо конопатить, но из-за ее клиновидности конопаточный материал в ней плохо держится. В результате — постоянные сквозняки.

ВИДЫ РУБКИ

Наибольшее распространение в России получили: норвежская рубка из лафета, канадская рубка и традиционная русская.

Существует два наиболее распространенных способа рубки стен из бревен: с остатком («в обло») и без остатка («в лапу»). «Облый» значит круглый, отсюда и название связи сруба. Бревна выступают за границы угла сруба примерно на 20–30 см, в связи с чем параметры сруба в плане уменьшаются в размерах на расстояние полуметра с каждой стороны строения (если сравнивать с исходной длиной бревен сруба). С одной стороны, наблюдается дополнительный расход древесины, с другой — углы дома надежно защищены выступающими концами бревен от холода и неблагоприятных погодных условий. Минусом такого вида рубки можно назвать сложность при наружной облицовке сруба такого вида (если она планировалась).

Рубка с остатком включает в себя различные виды соединений, отличающиеся друг от друга способами рубки чашек: «русская чашка», «немецкая чашка», «обло», «норвежский замок», «канадская чашка», рубка в «крюк» и т. д.

При рубке в круглую («русскую») чашку в верхнем поперечном бревне вырубается полуцилиндр, повторяющий профиль нижнего продольного бревна. Кроме этого, вдоль бревна рубится паз для сопряжения между собой параллельных бревен. Соединение «в чашу» может быть простым или сложным — «в обло с присеком». В последнем случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних — гнезда для них. После вырубки чаши плотность подгонки проверяют пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму. Поскольку каждое бревно имеет индивидуальный профиль, механизация этих работ невозможна.

Рубка в «норвежскую чашку» предполагает более сложную технологию изготовления и делается для придания соединению большей прочности, необходимой для использования данного профиля (бревно под собственным весом «заклинивается» в чашке при усыхании древесины). Такой стиль ручной рубки домов пользуется большой популярностью в скандинавских странах. Основное отличие от русской рубки состоит в том, что вместо круглых бревен в строительстве срубов применяется овальный полубрус — лафет. Лафет — это бревно, спиленное с двух сторон и имеющее две параллельные вертикальные плоскости. Дом из лафета позволяет полнее использовать объем дома, не требует дополнительной отделки стен снаружи и изнутри. В строительстве дома по норвежской технологии используются элементы традиционной норвежской стропильной системы — конь и слеги, благодаря которым вся конструкция крыши имеет неповторимый вид снаружи и высокие оригинальные потолки внутри дома. Их изготавливают из оструганного вручную бревна диаметром не менее 32 см, благодаря чему можно выполнять очень прочную слеговую конструкцию крыши, способную выдержать кровельный материал любой тяжести.

«Канадская чашка» похожа на норвежскую, но применяется для круглых бревен большого диаметра. Протеска идет по наклонным плоскостям только с одной стороны — сверху. Следующее отличие — это способ рубки углов «в седло», что гарантирует плотную подгонку, хорошую теплоизоляцию и фиксацию бревен. Поверх бревна делаются две залыски, создающие клиновое соединение, что позволяет бревнам со временем больше прижиматься друг к другу. Еще одна особенность технологии — применение шлифованного бревна. Бревно освобождается от коры и сразу шлифуется, не вторгаясь в тело бревна, что сохраняет его природную структуру и свойства.

Для канадской рубки характерно отсутствие зазоров между бревнами, стены выглядят сплошным массивом, уплотнитель, как и при норвежской рубке, невидим. Соединения при усадке уплотняются и не позволяют бревнам смещаться относительно друг друга по вертикали, к тому же за счет своей клиновидности удерживают их от выворачивания в результате коробления (неравномерного усыхания древесины).

Рубка «в лапу» (без остатка) — менее сложное соединение. Оно может использоваться там, где архитектурный проект не предполагает наружных выступов бревенчатых стен, и дом планируется обшивать. «Лапой» называют конец бревна, который обработан на пять граней. Все элементы сруба при рубке «в лапу» подгоняются очень тщательно, а любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться, и никакие уплотнители не помогут избавиться от этого недостатка. При таком виде рубки изначально требуется применение бревен одинаковой толщины, сама рубка более трудоемка. Зато рубка этого вида не приводит к потере длины бревен. Дом, рубленный этим способом, считается более холодным и менее устойчивым, но более экономичным в соотношении затраченных материалов и полезной площади.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями), которые предотвращают боковой раскат бревен сруба. Нагели могут быть круглыми или иметь в разрезе прямоугольное сечение. Эти «деревянные гвозди» изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Количество и места установки нагелей следует обязательно оговорить на этапе монтажа сруба. Компании обычно стараются сэкономить время и скрепляют бревна через два, а то и три венца. Это неправильно, в оптимальном варианте все венцы должны скрепляться между собой.

Следует заметить, что с развитием технологий строительных материалов для утепления домов все чаще используются современные рулонные уплотняющие материалы, которые облегчают достаточно трудоемкий этап — заполнение швов сруба паклей, или «конопатку». Сегодня уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки ровным слоем, зазор между бревнами при этом приближается к нулю. Утеплитель впоследствии не добавляется. В этом одно из отличий современных срубов от тех, что рубили наши деды: мох и паклю, которые надо добавлять по мере прохождения усадочных процессов, для целей утепления сейчас используют разве что в отдаленных деревнях.

Пазы и чаши необходимо тщательным образом обрабатывать специальным антисептиком. Особое внимание — торцам бревен, так как наибольшая потеря влаги происходит именно в этих местах. Также наиболее тщательно пропитываются чашки, пазы, пропилы и места протески — везде, где нарушена волокнистая структура древесины. Применение антисептиков позволяет значительно сократить срок сушки сруба, ведь сруб нуждается в просушивании не только для его усадки и растрескивания бревен, но и для предотвращения загнивания древесины. Большинство используемых антисептиков являются экологически чистыми, изготовленными на основе смол и скипидара. При помощи антисептика бревнам можно придать цветовой оттенок по выбору заказчика.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СРУБА

К выбору сруба нужно отнестись очень ответственно. Специалисты советуют: обязательно попросите фирму-изготовителя показать готовые изделия, хотя бы один сруб, который простоял не менее двух лет, а также сруб, находящийся на стадии изготовления. На стройплощадке обратите внимание на инструменты, которыми этот сруб делается. Есть ли среди них такие инструменты, как тесло и большая полукруглая стамеска. Если их нет, то все операции, скорее всего, выполняются бензопилой, это уже говорит о том, что в данной компании скорость выполнения работ ценится выше, чем качество. Попросите показать вам готовые чашку и паз. Для этого можно вывернуть одно из верхних бревен сруба. Как чашка, так и паз должны иметь правильную округлую форму и ровную поверхность без сколов и запилов. Ширина паза в самом узком его месте должна быть не менее 10–12 см. В каждом бревне сверху обязательно должен быть пропилен «разгрузочный паз», который значительно уменьшает боковое растрескивание бревна. Глубина пропила должна быть не менее 10 см. Затем оцените качество подгонки бревен в срубе. В новостроящемся срубе бревна должны очень плотно соприкасаться в боковых поверхностях чашек («щеках») и немного зависать в пазах. В двух–трех летнем срубе бревна должны лежать плотно по всей длине, за исключением наружных концов — «остатков». На этих остатках специально выполняется «серповидный» вентиляционный зазор. Поскольку наиболее уязвимой частью бревна является его торец, то эти зазоры необходимы именно для проветривания торцевых частей бревен и в тоже время выполняют роль «капельников». Если их срубить плотно, то вода, стекая с верхнего бревна по очень узкой щели между бревнами, как по капилляру, может затекать в паз и даже подниматься вверх. А если край верхнего бревна не касается нижнего, то вода капельками падает на нижнее и так стекает, не попадая в пазы.

Покупателя должна насторожить слишком низкая цена рубленого дома «под ключ». Как правило, такой сруб выполнен из сырого материала, что чревато поражением стен грибком, вздыбившимися полами, треснувшей вагонкой и т. д. Дом, срубленный из сухостоя или высушенного бревна, будет стоить несколько дороже, но позволит избежать подобных неприятностей.

После заключения договора с производителем идет изготовление сруба на производственной площадке компании, одновременно с этим выполняются фундаментные работы на участке заказчика. Если сруб заказывается на уже существующий фундамент, заказчик предоставляет все размеры, которые необходимо соблюсти для точной установки сруба, балок пола. Далее происходит доставка сруба на участок заказчика, сборка стен сруба (обязательно на деревянные нагели), врезаются балки пола и потолка. Затем настилают черновые пол и потолок, изготавливают стропильную систему, монтируют кровлю и зашивают фронтоны. По окончании сборки требуется время для усадки сруба от 12 месяцев. Заключительный этап — отделка (если она планировалась).

ОСОБЕННОСТИ СРУБОВ

В рубленых срубах своя специфика установки окон. Она состоит в том, что работы не должны препятствовать усадочным явлениям. Ведь сама коробка не меняет геометрических размеров, а стена — уменьшается, поэтому оконные и дверные блоки должны быть не жестко закреплены в стене, а по «скользящей посадке». То есть все венцы могут скользить вдоль окон и дверных блоков вниз.

Рубленые перегородки — одна из деталей, существенно увеличивающих стоимость изготовления сруба. При этом рубленые перегородки имеют ряд несомненных достоинств. Во-первых, они являются немаловажной деталью архитектурного проекта, значительно улучшая эстетику здания как снаружи, так и изнутри. Во-вторых, они обеспечивают надежную теплоизоляцию между отдельными помещениями дома, что позволяет в случае необходимости отапливать только его часть. В-третьих, рубленые перегородки обеспечивают надежную звукоизоляцию между комнатами. Наконец, конструктивно рубленые перегородки придают срубу необходимую жесткость и позволяют возводить большие по площади дома без ущерба для их прочностных характеристик.

Для тяжелой кровли и рубленого (теплого) мансардного этажа используется слеговая, а не стропильная система устройства кровли. Стропильная система подразумевает установку параллельных балок прямоугольного сечения (стропильных ног), укладываемых перпендикулярно коньку крыши. Слеги укладываются параллельно коньку крыши и, как правило, делаются из толстых бревен круглого сечения. Для установки слеговой системы крыши необходим рубленый фронтон для перевязки слеги со стеной. Поскольку процесс изготовления слеговой системы намного более трудоемкий и материалоемкий, ее стоимость в несколько раз превосходит стоимость стропильной системы.

Рубленые фронтоны не только дают возможность установки слеговой системы крыши, но и обеспечивают теплоизоляцию мансардного этажа. При этом рубленый фронтон — один из традиционных архитектурных элементов рубленого дома, отсутствие которого значительно ухудшает его эстетику. Выносы слег и конька могут украсить фронтон, придать ему вид, традиционный для старинной деревянной архитектуры, ведь в прошлом стропильная система практически не применялась.

Если же устраивается «холодный» мансардный этаж, его фронтон обычно зашивается оструганной доской по деревянному каркасу из брусьев, что позволяет существенно снизить стоимость строительства. При этом слеговая система уже не применяется, так как ее конструкция не предусматривает ничего, на что можно было бы опереть массивные слеги (вес одной слеги может доходить до полутонны). Однако зашитый фронтон ограничивает архитектурные решения дома: при его использовании всегда четко выделяется граница между «теплыми» и «холодными» этажами.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сруб — это основа дома, и если эта основа будет плохо себя вести, то и все остальные составляющие вашего жилища, даже качественные, не смогут правильно функционировать. Может быть, имеет смысл заказать сруб меньшего размера, но действительно надежный, теплый и красивый, в котором вы будете полноценно отдыхать духовно и физически. На сайте наших партнеров Вы можете выбрать и заказать строительство деревянного дома - ооо-стройматериалы.рф

Местоположение

Контактная информация

Адрес

Связь